老錢風(fēng)、多巴胺、美拉德近半年來(lái),相信每一位關(guān)心時(shí)尚的朋友都無(wú)法否認(rèn)這些潮流關(guān)鍵詞帶來(lái)的影響。不知從何時(shí)起,這些描述時(shí)裝流行趨勢(shì)的措辭,已經(jīng)不再是對(duì)設(shè)計(jì)材質(zhì)、色彩與剪裁的描述,而是延伸到更為廣闊的境地,以階層的生活方式、神經(jīng)傳導(dǎo)物質(zhì)、甚至食品工業(yè)的加工反應(yīng),來(lái)概括時(shí)裝所傳遞的感覺。
巧合的是,它們的出現(xiàn)映射出我們不同層面的需求,精英化的生活理念、情緒價(jià)值的滿足,以及放縱味蕾的享受,都在時(shí)裝的語(yǔ)境中被一一詮釋、再現(xiàn)。而在剛剛結(jié)束的2024春夏紐約時(shí)裝周上,這些所謂的流行關(guān)鍵詞不再各自為政,而是在融合中尋找平衡,同樣地,老錢與新貴之間也在醞釀著關(guān)于風(fēng)格的“雙向奔赴”,一些久違的面孔重新回到紐約時(shí)裝周的舞臺(tái)上,宣告擁抱時(shí)尚界的新變化,而風(fēng)頭正勁的創(chuàng)意力量也在思考如何讓自己的品牌成為未來(lái)的經(jīng)典。
回歸,毫無(wú)疑問(wèn)是本季紐約時(shí)裝周上最為重要的關(guān)鍵詞,作為開幕秀的Helmut Lang便直截了當(dāng)?shù)劁秩境鰬雅f與歸來(lái)的情緒。來(lái)自越南的設(shè)計(jì)師Perter Do接過(guò)了品牌的創(chuàng)意大旗,肩負(fù)著為Helmut Lang尋找新時(shí)代立足點(diǎn)的重任。
生于90年代的Perter Do與Helmut Lang的黃金時(shí)代打了個(gè)照面,但不得不承認(rèn)的是,被Lang帶入高級(jí)時(shí)裝舞臺(tái)的工裝背心、牛仔褲、緊身西裝與派克大衣,已然是Do學(xué)生時(shí)代課本中的經(jīng)典案例。即便個(gè)人品牌備受好評(píng),但Do依然需要以審慎、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆绞綄?duì)待Lang留下的光輝成果,以回應(yīng)外界的期待。事實(shí)上,他交出了一份足夠安全和保險(xiǎn)的答卷,精裁的西服套裝中飛揚(yáng)的一縷霓虹色彩,針織與棉質(zhì)基本款單品的交錯(cuò)堆疊,酷颯的牛仔裝和連體褲,都讓我們回想到Lang的檔案,但這或許只能視作Do的熱身,他也很明確地表示自己還在翻閱和學(xué)習(xí)這位前輩的遺產(chǎn),并以一種更為“親民”的方式將其帶回大眾視野,“我們希望與更廣泛的人群展開對(duì)話讓這些服裝定價(jià)合理且經(jīng)久耐用?!?/p>
暌違紐約時(shí)裝周整整四年的Ralph Lauren也選在本季重磅回歸,時(shí)值“老錢風(fēng)”席卷全球的時(shí)刻, Lauren的影響力無(wú)疑再次被推至高點(diǎn),這讓從不妥協(xié)于潮流變遷的他再一次蓄滿創(chuàng)造力。秀場(chǎng)被打造為一派華麗與頹廢交織的舊日倉(cāng)庫(kù),似乎傳遞出經(jīng)典即將新生的信號(hào)。從開場(chǎng)的燒花刺繡牛仔裝開始,我們的想法得以印證,西部情結(jié)、靜奢質(zhì)感與媲美高定般的工藝便在模特的行走之間肆意流淌。
中段登場(chǎng)的一系列黑金色系造型則成為全場(chǎng)風(fēng)格的轉(zhuǎn)折,隨之而來(lái)的是久違的 Lauren撞色搭配,即便是當(dāng)下的老錢之風(fēng)正盛,但他也并沒有忽視那些渴望絢爛色彩的名流與新貴們,畢竟《星條旗與皇室藍(lán)》的大火讓更多人認(rèn)識(shí)到了這個(gè)經(jīng)典品牌煥發(fā)青春的可能性。而當(dāng)Christy Turlington領(lǐng)銜的超模軍團(tuán)為大秀圓滿謝幕后,關(guān)于Ralph Lauren的時(shí)段卻并沒有結(jié)束,秀場(chǎng)背景中的大門被緩緩拉開,即將迎接賓客們的是一場(chǎng)觥籌交錯(cuò)的奢華餮演,好戲仍將繼續(xù)。
當(dāng)然,重新回到時(shí)裝周秀場(chǎng)的心情必定是五味雜陳的,就像疫情期間苦苦蟄伏的設(shè)計(jì)師品牌3.1 Phillip Lim,本季紐約時(shí)裝周也是他缺席數(shù)季后的再次亮相。我們能夠看到Phillip Lim在原有風(fēng)格上的堅(jiān)持,但也在積極地追趕時(shí)尚行業(yè)中瞬息萬(wàn)變的挑剔品位,在精良的日裝造型中引入更多運(yùn)動(dòng)元素,簡(jiǎn)約的純色搭配中也點(diǎn)綴了薰衣草紫、冰淇淋粉和草綠等顏色醒目的單品,而秀場(chǎng)尾聲中出現(xiàn)的飄逸印花長(zhǎng)裙與都市工裝褲,或許可以看做他與時(shí)俱進(jìn)的決心,讓紐約、讓世界對(duì)他刮目相看。
紐約時(shí)裝周向來(lái)被冠以“商業(yè)化”的標(biāo)簽,但追根溯源,這種所謂商業(yè)化的特質(zhì)簡(jiǎn)約、實(shí)穿、合理定價(jià),卻著實(shí)能夠讓品牌的發(fā)展之路更為穩(wěn)健長(zhǎng)遠(yuǎn),也更能夠貼合消費(fèi)者的實(shí)際需要。而如今,當(dāng)極簡(jiǎn)之勢(shì)再次卷土重來(lái)時(shí),代表著美式風(fēng)格的各大品牌也使出了渾身解數(shù),在基本款式中延伸出新的理念,使設(shè)計(jì)兼具商業(yè)性與趣味性。
提出“模塊化”時(shí)裝概念的設(shè)計(jì)師Tory Burch無(wú)疑是把握平衡的佼佼者。近一年來(lái),她一直在嘗試著以規(guī)范的剪裁方式、舒適的穿著體驗(yàn)來(lái)梳理自己每一季創(chuàng)作的設(shè)計(jì)語(yǔ)言,從而使看似簡(jiǎn)約的服裝通過(guò)造型疊搭的方式衍生出多種穿著的可能,“在紊亂的世界,我們思索著什么是不費(fèi)力的時(shí)尚,它是能釋放心靈的服裝。2024春夏系列以模塊化剪裁、羽毛般輕盈的材質(zhì)和錯(cuò)綜復(fù)雜的層疊設(shè)計(jì)來(lái)打造利落的結(jié)構(gòu)廓形。”她對(duì)2024春夏系列新作如此解釋道。
在延續(xù)品牌標(biāo)志性設(shè)計(jì)的同時(shí),Burch本季加入的“新模塊”中,還包括了超迷你連衣裙、洋溢著雕塑感的西裝外套,以及U型領(lǐng)口裝飾的上衣與裙裝。通過(guò)祖母綠、深墨、黑色以及灰色和米色等冷色調(diào)傳達(dá)出細(xì)膩而克制的感覺,而這些也成為了本季紐約時(shí)裝周上的主色調(diào),在一個(gè)面向春夏季的發(fā)布時(shí)間點(diǎn),設(shè)計(jì)師們?nèi)绱瞬患s而同的用色似乎在集中傳達(dá)著冷靜、審慎的思考,也在提醒著消費(fèi)者們更理智地面對(duì)時(shí)尚。
慶祝完二十周年的生日后,本季的Proenza Schouler也著力開啟了自己的新篇章。品牌以往的辨識(shí)度都體現(xiàn)在經(jīng)典包款與網(wǎng)狀連衣裙上,而本季Jack McCollough和Lazaro Hernandez帶來(lái)了品牌的全新標(biāo)志,抽象的P與S的結(jié)合如同無(wú)限符號(hào),裝飾在新季時(shí)裝的胸前。
還是一如既往的黑白對(duì)比、亮眼的猩紅、鵝黃與些許澄澈的天藍(lán)點(diǎn)綴在系列中,但一反常態(tài)地出現(xiàn)了柔美的透視薄紗與清新的亮片,從劉雯演繹的褶皺抹胸裙開始,彩色紗質(zhì)面料便成為覆蓋在基礎(chǔ)款造型上的鎧甲,或被印上抽象的花紋,賦予時(shí)裝朦朧之美;而在McCollough和Hernandez的浪漫筆觸下,亮片也擁有了清新韻味,水藍(lán)色的菱形透明亮片如同夏日的露珠傾斜在吊帶上衣與半裙上,沁人心脾的感受撲面而來(lái)。
同樣在本季中尋求平衡與變化的還有Brandon Maxwell,他坦陳這是一個(gè)在“自由和克制之間不斷拉扯”的系列。也許你對(duì)他的印象還停留在Met Gala紅毯上Lady Gaga的戲劇變裝秀,不過(guò)從上一季開始,Maxwell便主動(dòng)減淡了自己的調(diào)色盤,也引入了更基于職場(chǎng)西裝款式的造型,也更加強(qiáng)調(diào)面料所帶來(lái)的高品質(zhì)感。但或許是之前的轉(zhuǎn)變來(lái)得過(guò)快過(guò)急,業(yè)界似乎沒有準(zhǔn)備好迎接那個(gè)為“通勤”而生的Maxwell,而直到本次發(fā)布的2024春夏系列,我們才得以確認(rèn),他終于在自我與市場(chǎng)之間收放自如了:拿手的曳地長(zhǎng)裙全面回歸,而與之相搭配的是日常衣櫥中必備的針織衫、皮夾克與斗篷式西裝外套。除此之外,破洞牛仔褲、皮革拼接半裙與印花斜肩連衣裙的出現(xiàn)也預(yù)示了品牌設(shè)計(jì)走向街頭的潛能。
在本土設(shè)計(jì)師之外,來(lái)自全球各地的時(shí)裝設(shè)計(jì)力量的齊聚,也是紐約時(shí)裝周能夠成為四大時(shí)裝周中關(guān)鍵一站的原因。他們大多從紐約開始自己的時(shí)裝專業(yè)學(xué)習(xí)、創(chuàng)立個(gè)人品牌,亦或是在這里被世界時(shí)尚圈關(guān)注和追捧。從Joseph Altuzarra、Dion Lee,到Private Policy李浩然和曲思穎,無(wú)論堅(jiān)持何種品牌理念和風(fēng)格,他們都深知,要想在競(jìng)爭(zhēng)激烈的紐約時(shí)裝周生存和發(fā)展下去,就必須讓自己在強(qiáng)項(xiàng)上更進(jìn)一步。
今年迎來(lái)三十而立之年的Joseph Altuzarra,成長(zhǎng)于巴黎,父親是法國(guó)人、母親是華裔,這些經(jīng)歷都塑造了他多元而包容的設(shè)計(jì)觀,這一點(diǎn)在2024春夏系列中展現(xiàn)的尤為明顯,“過(guò)去幾年的設(shè)計(jì)中我一直在逃避現(xiàn)實(shí)世界,并且在上一季將所有斑斕的色彩交織到了頂峰,而如今,我希望回到更初始、更接近生活上的創(chuàng)意中來(lái)?!笔聦?shí)上,Altuzarra雖然告別了上一季的夸張色彩,卻在面料、廓形和造型的疊搭上大放異彩,如他所言,你幾乎可以在這個(gè)系列中找到任何場(chǎng)合所需要的服裝,并且可以隨性穿搭、自由組合。憑借著自己的多元背景,構(gòu)建出一派完整而現(xiàn)代的女性衣櫥。
而來(lái)自澳大利亞的設(shè)計(jì)師Dion Lee則進(jìn)一步精進(jìn)自己的性感機(jī)能風(fēng)格設(shè)計(jì)。從日常工具箱中的硬件汲取靈感,Lee在品牌標(biāo)志性的胸衣、工裝褲中加入了更為“硬核”的金屬裝飾扳手、插座、電源線等異化的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì),模特的長(zhǎng)靴上懸掛著大小不一的工具包,甚至直接扛著網(wǎng)線走上秀場(chǎng)。“這一季主要是在改進(jìn)我目前為止一直在玩味的實(shí)用主義和建筑語(yǔ)言,”Lee如是說(shuō)。誠(chéng)然,在上述那些看似瘋狂的噱頭之下,牛仔與針織面料的組合變得更加游刃有余,蕾絲與胸衣的結(jié)構(gòu)化配搭更加天衣無(wú)縫,原本工業(yè)化的純色中也加入了更為跳躍的色彩,讓Dion Lee在自成一派的路上走得更遠(yuǎn)。
中國(guó)設(shè)計(jì)師組合李浩然和曲思穎創(chuàng)立的Private Policy,本季作為紐約時(shí)裝周首日的壓軸秀亮相,在品牌的理念與工藝上來(lái)了次雙重升級(jí),一切圍繞著環(huán)??沙掷m(xù)展開金字招牌誠(chéng)信至上。本季,那些試圖拯救海洋珊瑚礁的環(huán)保人士為他們帶來(lái)了創(chuàng)作的靈感。從深海作業(yè)的工作服入手,潛水裝備、網(wǎng)狀頭飾、浮力救生衣與功能性的抽繩貫穿系列始終,而品牌標(biāo)志性的菱形格紋也在海洋理念的影響下掀起朦朧的波瀾,柔和配色呼應(yīng)著深海中珊瑚與其他生物的靈性之美。
仔細(xì)觀察那些在牛仔和緞面上閃爍著斑駁光芒的亮片,均由可生物降解塑料制作而成,可以在大自然的微生物環(huán)境中分解。與此同時(shí),品牌也將和非營(yíng)利組織Reef Life Foundation合作推出一款T恤,以報(bào)紙印花的形式分享Reef Life Foundation關(guān)于保護(hù)珊瑚礁的方法見解,每賣出一件,就會(huì)在全球?yàn)l危地區(qū)種植一塊大洋巖塊(Oceanite block),以助于珊瑚生長(zhǎng)與珊瑚礁恢復(fù),推動(dòng)時(shí)裝與世界向更可持續(xù)的未來(lái)“進(jìn)化”。