金年會(huì)金字招牌時(shí)裝風(fēng)格是一個(gè)不斷改變的概念，每一季時(shí)裝周的風(fēng)格趨勢(shì)，如同當(dāng)代社會(huì)的一面鏡子，映射出當(dāng)代的人文狀態(tài)、個(gè)體審美趣味，以及各種文化的融合程度。比如在勞工法律意識(shí)提升、對(duì)多元文化的推崇、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、AI技術(shù)不斷發(fā)展等社會(huì)背景下，人們對(duì)時(shí)裝的態(tài)度亦直接體現(xiàn)在設(shè)計(jì)上。
工作與生活界限模糊化應(yīng)該是全球打工人最討厭的事情了，但不可否認(rèn)的是，勞動(dòng)裝束的確為現(xiàn)代日常時(shí)裝提供了豐富的設(shè)計(jì)靈感，比如現(xiàn)代人手至少一件起的牛仔褲，或被賦予流行音樂(lè)文化意義的馬丁靴，還有街頭潮流擁護(hù)者必備的多口袋工裝褲等。不過(guò)，時(shí)下的設(shè)計(jì)師們并不滿(mǎn)足于改造已時(shí)裝化多年的工裝單品，他們將探尋靈感的范圍拓展至更多職業(yè)領(lǐng)域。
手工匠人的圍裙經(jīng)Courrèges的改良后變得簡(jiǎn)短利落；Fendi將致敬品牌的幕后工藝作為設(shè)計(jì)主題，工匠圍裙等手工匠人裝束和常用手工工具均化身精致時(shí)尚單品；夜間戶(hù)外工作服和消防服的元素也加入了本季時(shí)尚秀場(chǎng)，比如帶有警戒提醒作用的熒光色和防風(fēng)防水的戶(hù)外服飾面料，Junya Watanabe和Vetements都分別從各自的潮流角度對(duì)此進(jìn)行了時(shí)尚解讀。養(yǎng)蜂人的裝束向來(lái)自帶造型感，Kolor就此注入時(shí)尚屬性，將戶(hù)外與時(shí)裝拆解并重組出巧妙的融合。不過(guò)若提及體諒打工人的貼心品牌，Givenchy和Paul Smith似乎做好接受稱(chēng)贊的準(zhǔn)備，兩者都推出能在工作與生活間切換自如的造型，每件單品的穿法安排仿佛都在響應(yīng)著“為打工人節(jié)省時(shí)間”的號(hào)召。
當(dāng)然，在2024春夏的T臺(tái)上，源于勞動(dòng)階層裝束的工裝元素依舊活躍。Acne Studios重新潤(rùn)色帶有淘金歷史色彩的背帶褲；原為躲避空襲而生，后來(lái)常見(jiàn)于車(chē)間工人便服的“Siren Suit”又多了Sacai的全新詮釋?zhuān)贿€有時(shí)裝常客單寧牛仔， Junya Watanabe通過(guò)發(fā)揮其制版工藝優(yōu)勢(shì)，與Levis聯(lián)名呈現(xiàn)數(shù)個(gè)極致的工裝牛仔Look，勢(shì)必會(huì)引發(fā)搶購(gòu)風(fēng)潮。
打破性別界限的時(shí)裝詮釋盛行多年，時(shí)至今日，品牌對(duì)中性時(shí)裝的展示方式似乎到了更加“劍走偏鋒”的程度—這一詞沒(méi)有絕對(duì)褒貶。換個(gè)角度思考，男裝審美變得更多元何嘗不是一件好事。
試想某一天，男同胞們?cè)诠浣值臅r(shí)候也能大方欣賞女裝的美，隨時(shí)和女同胞們分享激情下單的快樂(lè)，而不是自動(dòng)將自己隔離在候客區(qū)無(wú)聊等待玩游戲，這光景多美好。而2024年的春夏男裝流行趨勢(shì)似乎告知臺(tái)下觀眾們，離這一理想的實(shí)現(xiàn)并不遙遠(yuǎn)。
女裝版型絕對(duì)是這一季值得關(guān)注的看點(diǎn)，一些昔日被視為女裝專(zhuān)屬的單品如今被設(shè)計(jì)師們大方放置于男裝設(shè)計(jì)上。如Botter將比基尼作為男模的內(nèi)搭；Egonlab則認(rèn)為一字肩不應(yīng)為女裝壟斷，男裝也該享有這份嫵媚；而Saint Laurent的做法更令人叫絕，直接將女裝線(xiàn)設(shè)計(jì)平移于男裝秀上，但你可別說(shuō)Anthony Vaccarello偷懶，因?yàn)槌鰜?lái)的效果可謂毫無(wú)違和感。
意外出位的還有這一季的面料。人們對(duì)柔軟的面料一直存有女裝專(zhuān)用的刻板印象，不過(guò)總有品牌不服。Duckie Brown告訴了我們什么叫“鐵漢柔情”，Ludovic De Saint Sernin的男生也可以嬌艷似水，而Dries Van Noten則以軟硬面料的混搭，展現(xiàn)了剛中帶柔的男裝美感。
舊時(shí)的頂級(jí)男裝向來(lái)都不樸素，越多裝飾，象征的社會(huì)地位越高。近幾年的男裝趨勢(shì)看似如女裝般重視裝飾，其實(shí)不過(guò)是回歸男裝當(dāng)年的模樣。2024年的春夏男裝延續(xù)了上幾季的華麗，首當(dāng)其沖的印花元素，以各式姿態(tài)打破了沉悶。
平面印花的代表有Sacai艷麗的熱帶印花和Duckie Brown的五彩碎花等，而Valentino男裝夾克上極致的工藝?yán)C花和拼接于服裝上唯美的花形也可圈可點(diǎn)。立體印花中，Prada和Amiri的立體胸花裝飾呈現(xiàn)了男裝別致的浪漫質(zhì)感。至于Dior，則借由中國(guó)傳統(tǒng)的天鵝絨花于頭上點(diǎn)綴，延續(xù)品牌經(jīng)典花卉的設(shè)計(jì)基因。
除了印花，珍珠元素也是本季另一大裝飾亮點(diǎn)。珍珠在男性時(shí)尚歷史中不算罕見(jiàn)，但現(xiàn)代商業(yè)包裝扭轉(zhuǎn)了公眾對(duì)珍珠這種飾品的認(rèn)知。在很長(zhǎng)一段時(shí)間，甚至在當(dāng)下都被鍍上濃厚的女性專(zhuān)屬色彩。不過(guò)近年時(shí)尚圈有意讓珍珠回歸男裝，2024年的春夏就頻繁出現(xiàn)了珍珠的身影。豪氣如Louis Vuitton極大地挖掘了珍珠的裝飾潛力，除了耳飾、項(xiàng)鏈和胸針這些常見(jiàn)的呈現(xiàn)之外，還將珍珠鑲至頭飾和墨鏡，甚至蔓延到外套、短襪和包袋上。Dsquared2則運(yùn)用了疊戴的形式展現(xiàn)Art Deco本色，碩大如燈泡的珍珠吊墜為單薄造型增添不少視覺(jué)沖擊。不過(guò)更多品牌仍堅(jiān)持Less Is More的原則，比如Dior和Ernest W. Baker，設(shè)計(jì)師通過(guò)小范圍的珍珠點(diǎn)綴，營(yíng)造出雅致風(fēng)格。
以“Gorpcore”美學(xué)為主的戶(hù)外時(shí)尚已經(jīng)持續(xù)多年，不難看出戶(hù)外領(lǐng)域仍是各大品牌爭(zhēng)相挖掘的一塊巨大的蛋糕。無(wú)論品牌是否帶有戶(hù)外基因，我們總會(huì)從全球各大秀場(chǎng)上找到那么幾件帶有戶(hù)外元素的時(shí)髦單品。隨著2024年巴黎奧運(yùn)會(huì)的推動(dòng)，可以預(yù)計(jì)人們對(duì)運(yùn)動(dòng)的熱情只會(huì)有增無(wú)減。
戶(hù)外服飾與勞動(dòng)階層裝束有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)聯(lián)，耐磨面料和方便攜帶工具的多口袋是其常見(jiàn)特征，現(xiàn)代時(shí)尚品牌賦予了這類(lèi)單品多元的展示形式，比如Prada大膽用人工皮草將釣魚(yú)馬甲轉(zhuǎn)為初春保暖單品，Vetements和Hed Mayner均用夸張的Oversize版型凸顯戶(hù)外工裝單品的硬核特色，至于White Mountaineering這類(lèi)本帶有戶(hù)外基因的品牌處理多口袋裝束設(shè)計(jì)手法更加純熟。
此外，沖鋒衣和派克服這些常見(jiàn)的戶(hù)外外套在2024春夏男裝中出現(xiàn)率極高，它們厚薄分明，款式豐富。譬如Emporio Armani、Hermès、Gucci和Kenzo等套頭沖鋒衣以輕盈姿態(tài)呈現(xiàn)清新少年感；稍厚一點(diǎn)的則有Charles Jeffrey Loverboy、Junya Watanabe和Loro Piana的防風(fēng)沖鋒衣；至于Rick Owens、Prada、Givenchy和Balenciaga則以獨(dú)特個(gè)性一改常規(guī)厚派克的單調(diào)沉悶，注入了更多時(shí)尚解讀。
除了服裝，秀場(chǎng)上還出現(xiàn)一些帶有戶(hù)外特色的配飾。比如一些設(shè)計(jì)原型來(lái)自保護(hù)身體安全的戶(hù)外背負(fù)系統(tǒng)的包袋和背帶，Kenzo將戶(hù)外負(fù)重背包一分為二，軍綠色的多口袋腰包和寬大的肩帶凸顯造型濃厚的戶(hù)外氛圍；Emporio Armani用皮革環(huán)腰背結(jié)合防風(fēng)沖鋒衣增加造型視覺(jué)層次；而Gucci則將戶(hù)外背帶混搭常規(guī)襯衫，通過(guò)風(fēng)格碰撞呈現(xiàn)反差色彩。
人類(lèi)天生向往閃耀的物件兒，因?yàn)樗鼈內(nèi)菀鬃屓寺?lián)想起繁華熱鬧，提高觀賞情緒，也因此設(shè)計(jì)師們常愛(ài)用閃亮元素打造積極的視覺(jué)效果。在2024年春夏男裝中，閃亮單品就仿如夜空中劃破沉悶的流星，讓人印象深刻。
比如Dries Van Noten以閃亮元素結(jié)合柔軟面料，打造波光流動(dòng)的美幻視覺(jué)。Gucci秀場(chǎng)上那套銀色方塊造型，則喚起眾人對(duì)70年代studio 54俱樂(lè)部的高光回憶。Loewe將男孩們包裹于大面積的水晶狂熱中，從頭至腳都閃耀著夢(mèng)幻的光亮。Ami也不甘靜奢沉悶，亮片單品如人魚(yú)鱗片般靈動(dòng)。而Tom Ford則用低調(diào)奢華色調(diào)中和亮片的高調(diào)，復(fù)古迪斯科造型成為整個(gè)系列的點(diǎn)題之作。
每一項(xiàng)革新技術(shù)的出現(xiàn)都會(huì)為社會(huì)各行各業(yè)帶來(lái)不同程度的沖擊，過(guò)去一年的ChatGPT對(duì)時(shí)尚界而言，猶如當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)一樣，無(wú)疑又是新的刺激。雖然在目前看來(lái)，人工智能對(duì)仍靠人腦創(chuàng)作的時(shí)尚行業(yè)構(gòu)不成絕對(duì)威脅，但設(shè)計(jì)師們多少感受到又一時(shí)代巨變的涌動(dòng)。
在2024年春夏男裝中，他們不約而同地用各類(lèi)細(xì)致材質(zhì)和繁瑣工藝回應(yīng)數(shù)字與實(shí)體交匯趨勢(shì)的焦慮。JW Anderson、Etro、Koché等品牌以蓬松脆弱的毛織品打造愉悅?cè)彳浀挠|感體驗(yàn)；細(xì)致的編織是人工智能暫時(shí)難以取代的手工技能，Bottega Veneta、Botter和S.S. Daley等品牌都將其作為本季重點(diǎn)與其對(duì)抗。Charles Jeffrey Loverboy則展示了更為輕松的面料創(chuàng)意，首次使用AI技術(shù)輔助印花設(shè)計(jì)，隨機(jī)生成的虛擬圖像呈現(xiàn)意想不到的奇幻視覺(jué)。
Vetements企圖將數(shù)字技術(shù)融合現(xiàn)實(shí)物理面料，模糊虛擬與實(shí)體之間的界限的舉動(dòng)值得關(guān)注。通過(guò)3D掃描技術(shù)和可持續(xù)環(huán)保的雙向彈力面料實(shí)現(xiàn)光學(xué)錯(cuò)位視覺(jué)效果，以夸張的輪廓比例在模擬三維人臺(tái)的模特身上展示，凸顯人工智能生成設(shè)計(jì)的混沌感，在某種程度上，這種表面上充滿(mǎn)張力的視覺(jué)，也似乎隱晦表達(dá)了設(shè)計(jì)師對(duì)突如其來(lái)的虛擬熱潮的質(zhì)疑。同一系列中和高級(jí)定制品牌Elie Saab的合作造型非常形象地表明，在不可避免的數(shù)字熱潮下，人手工藝和觸感魅力依舊是品牌堅(jiān)定不移的內(nèi)核。
如果將風(fēng)格比喻為一個(gè)品牌的靈魂，那么時(shí)裝造型無(wú)疑是將靈魂具象化的骨架，促使一類(lèi)風(fēng)格的形成，亦引領(lǐng)觀眾對(duì)潮流趨勢(shì)的了解?；仡櫭恳患镜臅r(shí)尚舞臺(tái)，我們不難發(fā)現(xiàn)很多造型都是在歷史基礎(chǔ)上，融入創(chuàng)作者的審美，或某些流行元素再逐漸演變形成。
英式校服上長(zhǎng)下短的搭配廣泛地影響了現(xiàn)代男裝的發(fā)展，眾多品牌從未中斷對(duì)這一風(fēng)格造型與潮流融合的再造解讀。衍生于學(xué)童制服造型的常見(jiàn)穿搭，針織毛衣、西服夾克、挺括襯衫加領(lǐng)帶、中長(zhǎng)襪配皮鞋的組合，這種視覺(jué)上不帶攻擊性的造型，在某種程度上展示了當(dāng)下設(shè)計(jì)師對(duì)現(xiàn)代男裝的另一種解讀，即“男人至死是少年”！
當(dāng)然，校服本身的正裝感化解了短褲的隨意，也為商務(wù)休閑風(fēng)格提供了另一種選擇。在正統(tǒng)的男性形象不再是唯一的當(dāng)下，得體的裝扮對(duì)于部分現(xiàn)代男性而言有時(shí)候會(huì)變成一個(gè)棘手的問(wèn)題。不過(guò)，選擇優(yōu)質(zhì)的裁剪總不會(huì)出錯(cuò)，比如Valentino秀場(chǎng)上這5套短褲搭配西服的造型就是不錯(cuò)的選擇。Alexander McQueen、Balmain、Paul Smith和Ernest W. Baker也延續(xù)了經(jīng)典英式校服的廓形，而Louis Vuitton和Ami的“校童”造型則選擇用針織上衣、Anorak帽衫、立領(lǐng)外套搭配襯衫，多了幾分俏皮感。
夸張大廓形依舊為本季主要看點(diǎn)，而且有越演越大的趨勢(shì)。Balenciaga和Vetements頗為相似的oversize造型在本季一度掀起無(wú)聲的博弈；Marni用戲劇化的超寬外套繼續(xù)演繹其意式幽默；Hed Mayner則以放大的西服外套、襯衫和釣魚(yú)馬甲，嘗試喚起大家對(duì)日常衣物的熟悉回憶；還有Loewe那些廓形連身褲和仿佛是工作室里不經(jīng)意插著大頭針的未制作完成的上衣，為我們展示出Johnathan Anderson想象中魚(yú)眼里的世界。
另外，超大容量的各式包袋也表現(xiàn)矚目。比如Bottega Veneta和Balenciaga的超大型旅行袋、Gucci、Prada、Jil Sander、The Row、Egonlab等品牌都推出不同材質(zhì)的大容量手袋，為通勤或者出游提供了更多選擇。
收腰塑型，提高腰線(xiàn)世紀(jì)的男裝里就已出現(xiàn)。當(dāng)時(shí)的男士為了塑造出窄細(xì)的腰和渾圓的臀部，常用束腰和襯墊來(lái)協(xié)助造型，呼應(yīng)當(dāng)時(shí)華麗飽滿(mǎn)的流行女裝。而在現(xiàn)在男裝審美里，大眾認(rèn)知中的男裝普遍為弱化線(xiàn)年的春夏男裝中，收腰塑型的男裝審美逐漸回歸，并通過(guò)提高腰線(xiàn)進(jìn)一步優(yōu)化腰腿比例。
比如Egonlab和Denzil Patrick就借用外搭超短褲或短裙塑造高腰型外觀。而Prada、Gucci和Jil Sander將襯衫塞進(jìn)短褲，強(qiáng)調(diào)束腰，凸顯利落造型。Rick Owens則將高腰線(xiàn)貫徹至整個(gè)系列，以拉長(zhǎng)腿部的束腰設(shè)計(jì)呈現(xiàn)戲劇性的視覺(jué)觀感，演繹獨(dú)有的個(gè)性審美。
時(shí)裝周除了為服裝售賣(mài)提供了機(jī)會(huì)，也在保護(hù)設(shè)計(jì)師們的才能，支持那些難能可貴的創(chuàng)意。在2024年的春夏男裝中，除了主流的實(shí)用主義之外，仍有一批設(shè)計(jì)師堅(jiān)持在探索服裝的創(chuàng)新。
日本設(shè)計(jì)師在視覺(jué)噱頭上相較低調(diào)，不過(guò)要論版型研究，他們可是出了名的“軸”。比如Yohji Yamamoto通過(guò)扭曲的褶皺、殘缺的翻領(lǐng)、不對(duì)稱(chēng)的肩線(xiàn)等呈現(xiàn)其純熟的版型解讀功底；Comme des Garcons和Junya Watanabe兩師徒繼續(xù)嘗試打破常規(guī)，以削減、顛倒重組、拆分拼接等方式探尋新的服裝廓形；而另一位同樣師出Rei Kawakubo的阿部潤(rùn)一也于個(gè)人品牌Kolor中，持續(xù)修煉拼接不同領(lǐng)域元素的平衡幻術(shù)，為戶(hù)外運(yùn)動(dòng)注入更深刻的詮釋。
“安特衛(wèi)普六君子”之一的Walter Van Beirendonck在歐美設(shè)計(jì)師里算是鶴立獨(dú)行的一位。盡管年過(guò)花甲，對(duì)時(shí)裝的探索精神純粹依舊，以鮮明色彩和玩味輪廓表達(dá)其對(duì)未來(lái)時(shí)尚的批判思考，比如飛行夾克拼接橄欖球狀肩部設(shè)計(jì)，提取黃色警示設(shè)備元素轉(zhuǎn)化為部分版型裝飾等，當(dāng)這些特殊場(chǎng)合的視覺(jué)元素變?yōu)闀r(shí)裝創(chuàng)意的構(gòu)成，就會(huì)如孩童涂鴉般天馬行空，呈現(xiàn)其先鋒實(shí)驗(yàn)情緒的意味。
英國(guó)設(shè)計(jì)師Craig Green也在繼續(xù)發(fā)揮其跨媒介的創(chuàng)作才華，結(jié)合坐墊、地毯、戶(hù)外遮陽(yáng)單品、充氣救生圈等日常物件與活潑的色彩視覺(jué)，打造如雕塑般的超現(xiàn)實(shí)輪廓造型。在Craig Green看來(lái)，人、時(shí)裝與周?chē)臻g應(yīng)該是相互聯(lián)系的狀態(tài)，沒(méi)有人的參與和空間氛圍的襯托，獨(dú)立的時(shí)裝僅是沒(méi)有生命靈魂的二維平面。
顏色記錄著時(shí)間的特殊氣息，如果說(shuō)每個(gè)時(shí)代都有獨(dú)特的顏色審美的線(xiàn)年春夏無(wú)疑是一個(gè)選擇豐富的調(diào)色板。除了Yohji Yamamoto和Rick Owens等堅(jiān)持多年如一日的暗黑美學(xué)之外，平靜的中性色調(diào)，以及繽紛的顏色混搭構(gòu)建了當(dāng)下色彩流行趨勢(shì)的兩種反差。
潔凈的白色給設(shè)計(jì)以無(wú)限的想象，它被廣泛運(yùn)用于多類(lèi)基礎(chǔ)款單品中。它就像一味調(diào)和劑，和任何顏色都能相輔相成。
在2024春夏，設(shè)計(jì)師們對(duì)白色的詮釋各有見(jiàn)解。Comme Des Gar?ons本季看似以黑為主，實(shí)則掌舵的是點(diǎn)綴于細(xì)節(jié)中的白，或凸顯錯(cuò)位視覺(jué)版型，或用于映襯繁復(fù)印花。其他品牌運(yùn)用則直接多了，比如Dior和Neil Barrett就為鐘情經(jīng)典的紳士們準(zhǔn)備一套全白造型；Valentino和Tods運(yùn)用白色的視覺(jué)輕盈感，打造出春夏休閑自在的氛圍；而Fendi則選擇了穩(wěn)重的乳白色，以中和工裝的生硬質(zhì)感。
2023年在社交媒體涌現(xiàn)的“靜奢”美學(xué)其實(shí)一直存在于T臺(tái)之上。自然不做作的配色搭配優(yōu)質(zhì)剪裁，仍是品牌容易深得人心的秘訣，眾色中大地色系的巧克力棕色在多個(gè)品牌單品中表現(xiàn)突出?？缭綍r(shí)代流行的巧克力棕除了是皮革產(chǎn)品的經(jīng)典配色之外，還大面積出現(xiàn)在其他服裝單品上。
在2024的春夏男裝里，Zegna的連體褲、Burberry和Loewe的下裝、Tods的外套大衣，以及Lemaire的整套造型等，都大面積使用了這一色彩，內(nèi)斂不張揚(yáng)的視覺(jué)似乎更容易讓人感到鎮(zhèn)靜和放松?；蛟S人們對(duì)“靜奢”的迷戀，是因?yàn)檫@類(lèi)色系無(wú)形產(chǎn)生的安撫感。在充斥焦慮的當(dāng)下，我們無(wú)比需要一些如巧克力可可般的“魔力”，來(lái)為生活增添些平靜的愉悅。
我們對(duì)綠色較為普遍的詮釋是重生與希望，也因此綠色幾乎不會(huì)缺席每一季春夏流行色彩的行列。在2024年的春夏秀場(chǎng)上，我們看到了各式綠色系的單品，比如Neil Barrett 的蘋(píng)果綠上衣，Zegna的豆沙綠套裝、Fendi 和Ferragamo的黃綠色外套等。
在這一季的眾多綠色中，難以駕馭的“碧綠”頗為醒目。這一介于高調(diào)與平和的顏色讓人不禁想起往季仿佛混雜著甜膩橡皮泥氣息的Bottega Veneta 綠，如今在設(shè)計(jì)師的克制使用下減少了視覺(jué)的戲劇性，包括Loewe、Prada和Comme Des Gar?ons都嘗試了相關(guān)實(shí)踐，讓它作為點(diǎn)綴出現(xiàn)，反而更顯討喜。
回到開(kāi)篇的疑問(wèn)，2024年春夏的男裝該怎么穿？看完我們的趨勢(shì)解讀，你是否有所感觸？
或許有些人的答案是否定的。這皆因由社交媒體盛行引起的微觀流行趨勢(shì)已經(jīng)廣泛地改變了時(shí)下潮流的傳播方式和消費(fèi)行為，時(shí)裝周的一角或許還不如社交媒體上某位博主的視覺(jué)印象來(lái)得深刻。亦有人會(huì)認(rèn)為，由時(shí)裝周左右世人穿衣的現(xiàn)象本身就存在某種不公平。
我們且不考慮流行趨勢(shì)的終極消費(fèi)目的，只從時(shí)尚文化發(fā)展角度來(lái)做討論，可以肯定的是，當(dāng)代男裝比以前有了更多表達(dá)的自由。如此時(shí)代背景下，大概連所謂“風(fēng)格+造型+色彩”的流行公式也是多余的—在越來(lái)越多元的時(shí)裝發(fā)展趨勢(shì)下，我們的總結(jié)不過(guò)是提供大致方向的指引，尊重每一種品位選擇才是我們真正希望傳達(dá)的核心。